Gentry Humphrey bespricht die Einführung von Cody by Gentry: Interview

Gentry Humphrey, ein erfahrener Nike-Manager und wahre Legende der Schuhbranche, verbringt viel Zeit auf der Driving Range – und er hat es sich verdient.

Nach 32 Jahren in der SportbekleidungsbrancheRiese, wo Humphrey Jordan leitete und bei der Transformation half Nachdem er Michael Jordans gleichnamigen Sneaker zu einer der bekanntesten, gefragtesten und einträglichsten Marken der Welt gemacht hatte, zog er sich als Vizepräsident für Schuhe zurück. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Branche und Erfolgen nach Erfolgen hat er auf jeden Fall eine Pause verdient. Aber Humphrey hat seine sprichwörtlichen High-Tops nicht an den Nagel gehängtinsgesamt.

„Als ich in Rente ging, wusste ich, dass ich nicht jeden Tag und den ganzen Tag Golf spielen konnte“, erzählt mir Humphrey im Capital Grill in Las Vegas. „Mir würde langweilig werden. Ich wollte sicherstellen, dass ich geistig stimuliert bleibe.“

Heute beschäftigt sich Humphrey wieder – wieder einmal im Sneaker-Bereich – mit seiner neuen Schuhmarke Code by Gentry. Das Ziel der Marke besteht darin, den Kunden dabei zu helfen, „ihren Erfolgscode freizuschalten“, und zwar mit Schuhen, die für viele die persönlichsten und wertvollsten Teile ihrer Garderobe sind. Aus diesem Grund sind die angebotenen Designs edel und zeichnen sich durch klassische Silhouetten, handgefertigtes Leder und Verzierungen wie Nieten und Kontrastnähte aus. Sie sind einzigartig.

Die Heimatbasis von Code ist Las Vegas, wo Humphrey ein Team zusammengestellt hat, zu dem auch sein Nike-Veteran Josiah Lake und der General Manager der Marke gehören. „Für mich schließt sich fast der Kreis“, sagt Lake über die Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Chef und Mentor, um Code zu etablieren. „Er gab mir diese Plattform, als ich als kleines Kind nach Jordanien kam, um mich zu etablieren und Teil von etwas zu sein, das cool war.“ Zu den coolen Grundsätzen von Code gehört tatsächlich ein bevorstehender kollaborativer Prozess, bei dem Modestudenten und andere junge Sneaker-Enthusiasten, die Inner City Arts besuchen, zu Markendesigns beitragen und Lizenzgebühren aus dem Verkauf verdienen werden.

Bei Meeresfrüchten und Steak sprachen Humphrey und Lake kurz vor einem Launch-Event im Juli, an dem die prominenten Fans Morris Chestnut und Ray Allen teilnahmen, über Markeninspiration, Sneaker-Kultur und wie sie mit Code den Markt aufmischen wollen.

Erzählen Sie uns von der Inspiration hinter der Marke.Gentry Humphrey: Ich war 32 Jahre lang bei Jordan und Nike und habe den Erfolg daran gemessen, wie viele Kinder sich für die von uns produzierten Projekte anstellten. Das war eine gute Arbeit – als alle Schlange standen und versuchten, diese Schuhe zu bekommen. Aber als ich zum internationalen General Manager ernannt wurde und die Aufgabe hatte, das Geschäft außerhalb Nordamerikas auszubauen, erkannte ich, dass an Orten wie Paris die Kultur rund um Basketball und Turnschuhe wichtiger und relevanter war als die Schuhe. Ich habe einige Veranstaltungen in Paris durchgeführt, und es waren einige der wenigen Veranstaltungen, bei denen farbige Menschen zusammenkommen und diese Kultur annehmen konnten. Mir wurde klar, dass die Fähigkeit, eine Gemeinschaft zu fördern und ihr etwas zurückzugeben, wertvoller ist, als ein Produkt zu schaffen, das sich jeder wünscht. Das war also der Anstoß für die Gründung dieses Unternehmens: Wie kann ich mich mit der nächsten Generation von Menschen verbinden, die wie ich aussehen, und ihnen Chancen bieten?

Wie wird dieser kollaborative Prozess funktionieren?GH: Die ersten drei Schuhe, die wir auf den Markt bringen, habe ich größtenteils entworfen. Für die Zukunft wollen wir den gleichen Rahmen verwenden, den wir mit den Athleten bei Nike gemacht haben: Wir würden uns mit den Athleten zusammensetzen, mit ihnen über ihren Lebensstil sprechen, einen Schuh nach ihrem Vorbild entwerfen und ihn dann verkaufen. Anschließend erhalten sie Lizenzgebühren. Bei diesem Unternehmen möchte ich mich mit jungen Designern zusammensetzen, die den Traum haben, in der Modewelt tätig zu werden, sie unseren Produkten eine Fassade verleihen lassen, sie auf den Markt bringen, und dann geben wir ihnen Lizenzgebühren, damit sie jetzt mit ihrem Geschäft beginnen können Unternehmen besitzen oder diese Mittel für die Schule verwenden. Wir gestalten das Format der Schuhe, lassen sie aber mit eigenen Designkonzepten ihre Geschichte erzählen.

Was bedeutet der Name Code?GH: Der Name leitet sich von den Kleidervorschriften ab, die wir alle einhalten müssen, egal wohin wir gehen oder was wir tun. Wie oft waren Jungs schon in einem Club und man sagte ihnen: „Tut mir leid, mit diesen Turnschuhen kommst du nicht rein?“ Ursprünglich sprachen wir davon, dass die Designs rund um die Uhr getragen werden können – in allen Lebensbereichen. Wenn Sie sich das Logo ansehen, besteht der Buchstabe C tatsächlich aus sieben Punkten. Der Rest, ODE hat 24 Punkte.

Wie würden Sie die Ästhetik von Code beschreiben?GH: Wir haben die Kernelemente von Sneakers übernommen und sie aufgewertet. Jetzt haben wir eine Luxus-Sicht. Und jeder Schuh hat drei Persönlichkeiten. Wenn man ihn ganz in Weiß sieht, sieht er aus wie ein Luxus-Sneaker. Wenn Sie ihn ganz in Schwarz und mit allen von uns verwendeten Materialien sehen, können Sie denselben Schuh zu einem Anzug tragen. Wir wissen auch, dass die Leute, wenn sie in den Club gehen, etwas Modisches wollen, deshalb bieten wir Wildleder, verrückte Farben und Spikes an. Wir können den konservativen Kerl und den Kerl, der ein Pfau sein will, berühren.

Josiah Lake: Die Sneaker-Kultur ist sehr interessant, weil man mit Prinzipien wie Storytelling und Exklusivität aufwächst, die Ihre Beziehung zu Schuhen definieren. Aber irgendwann sagen dir viele Leute, dass du erwachsen werden und weitermachen musst. Während die Außenwelt vielleicht sagen würde: „Das sind nur Schuhe“, sind sie so viel mehr. Ich erinnere mich an einen Papierweg, bei dem ich für mein erstes Paar Jordans gespart habe, und was das für mich bedeutete. Es war nicht nur ein Schuh. Was Gentry also vorschlägt, ist dieser Übergang. Sie können einige Elemente der Sneaker-Kultur, mit denen Sie aufgewachsen sind, immer noch haben, aber sie werden auf eine Weise präsentiert, die für jeden Abschnitt Ihres Lebens, in dem Sie sich gerade befinden, Sinn macht.

GH: Wir versuchen, an alle Details zu denken, bis hin zur Unterseite des Schuhs. Wenn Sie auf das Traktionspad schauen, buchstabiert es das Wort „Code“ im Morsecode. Es gibt also ein Detail nach dem anderen.

Erzählen Sie uns von Größe und Preisspanne.GH: Wir haben ein Modell, das von Größe 5 bis 15 reicht, und die anderen von Größe 7 bis 15. Bei der Preisgestaltung wollte ich auf die jüngeren Verbraucher Rücksicht nehmen. Sie zahlen 225 Dollar für ein Paar Jordans, aber vielleicht zahlen sie das auch für etwas ganz Neues von mir, vielleicht aber auch nicht. Um diesen jungen Verbraucher anzulocken und ihn dazu zu bringen, seine Auswahl zu erweitern, wollten wir einen Preis haben, der einigermaßen erschwinglich ist, ohne auf Handwerkskunst und Geschäftsmargen zu verzichten. All das hat also dazu beigetragen, wo wir gelandet sind, der derzeit zwischen 150 und 190 US-Dollar liegt.

Und wo werden die Schuhe hergestellt?GH: Ich habe einen wichtigen Designer in Portland und die Produktion erfolgt in Vietnam. Die Herstellung war eine knifflige Aufgabe, denn wenn man ein Produkt wie wir entwirft, muss es handwerklicher sein als typische Sport-Sneaker. Die meisten Hersteller von Sportschuhen können das, was wir machen, nicht produzieren – sie verfügen nicht über das gleiche Maß an Verarbeitung und Handwerkskunst. Deshalb mussten wir einige Leute suchen, von denen wir glaubten, dass sie Dinge tun könnten, die sich auf die Welt des Sports beziehen, aber was noch wichtiger ist, Dinge tun könnten, die sich auf die Welt der Kleidung und auf formellere Anlässe beziehen könnten. Die Verbraucher von heute sind anspruchsvoll; Sie werden dich zur Rede stellen.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.