Sunni Dixon über seine Marke Sunni Sunni und Inklusion in der Modebranche

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Das Label des autodidaktischen Schuhmachers Sunni Sunni wird heute im gehobenen Einzelhandel geführt und von Stilikonen wie Kendrick Lamar und Lil Nas X getragen.

Die Geschichte von Sunni Dixon scheint schnell passiert zu sein. Der autodidaktische Cordwainer gründete die gleichnamige Marke Sunni Sunni und innerhalb von drei Jahren wird sie in Saks geführt und von Stilikonen wie Kendrick Lamar, Lil Nas X, Usher und Burna Boy getragen. Doch der Weg dorthin erforderte langfristige Ausdauer. Denn bevor er Sunni Sunni gründete, besuchte Dixon eine Modeschule, studierte handwerkliche Schuhmachertechniken und bewegte sich in einer Kultur, die oft alles ausschließt, wofür er steht.

Als gebürtiger Washingtoner, D.C. begann Dixons Reise, nachdem er nach New York City zog, um das Laboratory Institute of Merchandising (LIM) zu besuchen, das er 2009 abschloss. Während seiner Zeit am LIM arbeitete er bei Andy's Chee-Pees, einem vielseitigen Restaurant Vintage-Boutique im East Village, die in den 1980er-Jahren beliebt war (das Geschäft wurde 2010 geschlossen). Es war neben der East Village Shoe Repair, wo Dixon die Schusterbesitzer Boris und Eugene traf. Das Paar führte ihn in die Kunst des Schuhmachens ein – und veränderte damit im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben.

Ein Cordwainer ist ein Schuhmacher, der sich auf die Verwendung von Rohleder – normalerweise Cordovan- oder Pferdeleder – spezialisiert hat, um Schuhe von Grund auf herzustellen. Als Dixon sich nach der Modeschule (und mit Hilfe von East Village Shoe Repair) dazu entschloss, sich dem Schuhhandwerk zuzuwenden, machte er sich daran, jeden Schritt dieser altehrwürdigen Technik zu beherrschen, vom Entwurf des Gipses über das Stempeln und Nähen des Leders bis hin zum Anbringen der Sohlen Dekorationen. „Cordwaining, das habe ich mir letztendlich selbst beigebracht, bedeutet, wie man tatsächlich etwas Neues aus Leder macht“, sagt Dixon. „Das war etwas, das [in der Modeschule] nicht angeboten wurde, und ich musste es selbst herausfinden und lernen.“

Mit diesen neuen Fähigkeiten entwarf Dixon die genre- und geschlechtsübergreifenden Schuhe, die zum Vorbild für Sunni Sunni wurden. Auch wenn es alles andere als einfach war, den Stiefeldesignprozess und die Schnürtechnik zu erlernen, sagt Dixon, dass ihn das spärliche Angebot im Unisex-Schuhbereich – zusammen mit seiner Liebe zum Handwerk und zu anderen Künstlern – am Laufen gehalten hat. „Solche Stile für Männer gab es einfach nicht“, sagt Dixon. „Es gibt verschiedene Modeleute, die Damenabsätze und ähnliches tragen, aber das war noch so neu. Und ich habe das Gefühl, dass das mein Vorteil war.“

Reese, die charakteristische Stiefelette von Sunni Sunni, hat eine scharfe, quadratische Außensohle und einen klobigen Blockabsatz und reicht für eine funktionelle Passform bis zur Unterseite der Wade. Und dann ist da noch der sofort erkennbare Lonel, ein rückenfreier Mule mit der gleichen quadratischen Zehenform und einem etwas höheren 2,5-Zoll-Blockabsatz.

Sunni Sunni, die Marke, erfreut sich immer größerer Beliebtheit – und das ist kein Zufall. Dixon hat sich zum Ziel gesetzt, die etikettenlose, handwerklich geprägte Mystik der Marke zu bewahren.

„Es ist unauffällig. Ich versuche, absichtlich und unabsichtlich zu bleiben“, sagt er. „Aber ich glaube, ich habe eine angeborene Zurückhaltung. Sogar die Art und Weise, wie ich meine Sammlungen verteile oder wie es in der Szene ankommt ... Ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, in das man sich hineinversetzen kann, wenn man es erst einmal gesehen hat. Jeder denkt, er hätte es entdeckt, und ich mag dieses Gefühl.“

Ich komme aus dem Süden (Atlanta, um genau zu sein) und war schockiert und ein wenig schwindlig, als ich bemerkte, dass andere Einwohner Atlantas Sunniten-Sunniten anhingen, ohne zu wissen, dass die Marke im Besitz der Schwarzen war, oder viel über Dixon selbst, ein Zeichen dafür Der wachsende Kultstatus der Marke.

Dixon betrachtet die Modebranche objektiv und erkennt die Veränderungen an, mit denen Plus-Size-Models und Farbdesigner nach Covid konfrontiert sind. Er sagt, dass er sich auf seine selbst aufgebaute Community verlässt. Während alteingesessene New Yorker Einzelhändler wie Saks Fifth Avenue und Bergdorf Goodman damit beginnen, schwarzen Kreativen Raum zu geben, scheint es, dass sie immer noch um Sichtbarkeit kämpfen müssen. In Dixons Fall war es nicht Teil des Plans, in Saks aufgegriffen zu werden. Doch als sich die Gelegenheit bot, war es eine Chance, das Potenzial seiner Marke zu überdenken.

„Meine erste [Kaufbestellung] belief sich auf 180.000 US-Dollar, also musste ich mir wirklich überlegen: Wie soll ich das Geld bezahlen?“ Dixon sagt. „Wie soll ich diese Dinge tun? Und ich meine, durch die Gnade Gottes hatte ich Umsätze, die das decken konnten, aber es stellte die Perspektive dar: „Was kommt als Nächstes danach?“ Ich musste anfangen, Geschäftspläne und Strukturen neu zu erstellen. So aufregend es war, so sehr war es auch äußerst einschüchternd.“

Repräsentation und Gerechtigkeit sind wichtig, insbesondere in der Modebranche. Und der Ruf nach diesen Bedürfnissen ist in der gesamten Branche zu spüren. Dixon drückte seinen Wunsch nach mehr Vielfalt und Inklusion aus und suchte sich ein eigenes Dorf, das seinen Platz in der Landschaft bestätigt. Er wünscht sich, dass andere schwarze Kreative diese Fülle an Möglichkeiten öfter zu spüren bekommen.

„Ich gehe nirgendwo hin, wo ich nicht erwünscht bin, das macht es viel einfacher“, erklärt er. „Ich spüre, wenn jemand Nein sagt, weil Nein, und nicht, weil es einen echten Grund gibt.“ Ich muss sagen, dass es eine Lücke an schwarzen Talenten gibt, die in der Branche willkommen geheißen werden, aber ich habe das Gefühl, dass soziale Medien und die Botschaft, die wir verbreiten, gleichzeitig unseren eigenen Raum schaffen.“

Und allen, die ihren Hut in die amerikanische Schuhindustrie werfen wollen, sagt Dixon, dass sie keine Angst davor haben sollten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. „Das musste ich mir selbst beibringen, weil ich keine anderen Mittel dazu hatte“, sagt er. „Aber es war etwas, das ich mir selbst beibringen konnte, weil es nicht unmöglich ist.“ Du musst dich vielleicht ein bisschen aufraffen und ein paar Sachen machen, aber ich denke, dass dir das Ergebnis gefallen wird.“

Jacorey Moon ist Associate Style Editor bei Gear Patrol, früher bei PEOPLE und Footwear News. Er bestaunt höchstwahrscheinlich das Outfit von jemandem auf Instagram oder versucht, den Weg zum nächsten Plattenladen zu finden.

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